Утепляем дом

Как приятно проводить выходные на даче. Но не у каждого на участке стоит многоэтажный особняк, оборудованный по последнему слову техники. Если у вас есть небольшой, но очень уютный старый домик без особых удобств, не отчаивайтесь. Его можно реконструировать и превратить во вполне достойное жилище не только для летнего, но и для зимнего проживания.

Утепляем дом

Как приятно проводить выходные на даче. Но не у каждого на участке стоит многоэтажный особняк, оборудованный по последнему слову техники. Если у вас есть небольшой, но очень уютный старый домик без особых удобств, не отчаивайтесь. Его можно реконструировать и превратить во вполне достойное жилище не только для летнего, но и для зимнего проживания.

Сделать из старой деревянной дачи полноценное капитальное строение можно относительно небольшими средствами. Но к такому важному делу придется отнестись со всей серьезностью — утеплить основные конструкции сооружения. Кроме того, для будущего комфорта в доме надо установить систему отопления, провести воду и канализацию. Для расчетов в каче­стве примера возьмем небольшую бревенчатую или каркасную «избушку» с размерами сруба 6 x7 м и высотой З м.  К срубу, надо отнестись очень серьезно, ведь это не объемлемая часть в строительстве почти любого здания. Правильный выбор сруба, это залог успеха, поэтому заказывайте срубы из Костромы, и вы не пожалеете о своём выборе.

При реконструкции дома следует уделить особое внимание изоляции перекрытий, тем более что со временем доски рассыхаются и между ними появляются зазоры.

Чтобы стало теплее

Бревенчатое или брусовое строение в отли­чие от каркасного неплохо держит тепло даже в лютый мороз, но вот обогревать его все же придется. В связи с чем стены дома нужно обяза­тельно изолировать. Для первых двух вариантов специалисты рекомендуют делать это только снаружи здания, ни в коем случае не изнутри. В последнем случае между слоем утеплителя и деревянной стеной может скапливаться влага, что повлечет за собой распространение грибка и гниение конструкции.

В качестве изоляции стен используют минеральную или стекловату. Для достижения нужных защитных свойств деревянных конструкций из бревна или бруса толщина плиты должна состав­лять не менее 50 мм, а для каркасного дома — не менее 100мм. Стены обивают слоем паропроницаемой пленки (иногда ее называют мембраной), которая пропускает влагу только в одну сторону (на улицу), а воздух в обе. Подобные листы за­крепляют строительным степлером. Далее на данную поверхность с помощью обыкновенных гвоздей вертикально монтируют бруски разме­рами 40x50 или 40x100 мм. Расстояние между ними обычно составляет 300-500мм — такой небольшой интервал делают для того, чтобы утеплитель не провисал. Затем плиты режут на куски шириной 15-20 мм, превышающей зазор между направляющими, и плотно вставляют в полученные «пазы».

После проделанной работы полученный каркас еще раз обтягивают пароизоляционной пленкой, а на бруски прибивают еще одни «деревяшки», но уже меньшего сечения. Оптимальные размеры последнего составляют 20x50 мм. Именно на них и будут устанавливать сайдинг или вагонку. Небольшая щель между облицовкой и мембранной пленкой, которую и создают деревянные элементы, нужна для того, чтобы конструкция проветривалась, и лишняя влага свободно вы­ходила наружу.

Сайдинг крепят к брусьям саморезами, а вагонку— с помощью обыкновенных гвоздей. Вот и все, стены мы утеплили. Полученная конструкция называется вентилируемым фасадом.

Осталось подсчитать, во сколько все обо­шлось. На стены дома уйдет максимально около 78 кв. м материала (расчеты приведены для вертикальной плоскости без окон). Если учесть, что один квадратный метр минераловатного утеплителя толщиной 50 мм стоит около 220 руб., получим, что только на него мы потратим 17,1 тыс. руб. Прибавим расходы на брусья. На фиксацию утеплителя и каркас для сайдинга у нас ушло по 200 пог. м брусового материала, в сумме за него мы отдадим 2Дтыс. руб. За верхний и нижние слои мембраны придется выложить около 8,5 тыс. руб. (средняя стоимость 55 руб./кв. м). Прибавив рас­ходы на крепеж (около 10% от общей суммы), мы получим итог, равный 30 тыс. руб.

 Совершенствуем перекрытия

Даже если стены превосходно утеплены, холод все равно знает, как пробраться в вашу обитель. Вот почему при ее реконструкции следует осо­бое внимание уделить изоляции перекрытий, тем более что со временем доски рассыхаются и между ними появляются зазоры. Преградить доступ можно двумя способами — сверху и снизу. Первый вариант самый простой.

Для начала обыкновенным цементным раство­ром промазывают все щели в полу. Если в вашем доме использована специальная половая доска, которая стыкуется по системе «шип — паз», по­добную процедуру допустимо и не производить. После чего кладут пароизоляционную пленку, а стыки между соседними листами обязательно заклеивают скотчем.

Следующий шаг— установка специальных брусков (лаг). На их роль, как правило, выби­рают материал с поперечным сечением 30x40 или 40x50 мм и монтируют на ребро. Расстояние между элементами составляет от 0,5 до 1м. По­сле укладки утеплителя на лагах фиксируют по­ловую доску либо обшивают каркас фанерой или оргалитом. В последнем случае необходимо по­заботиться и о финальном покрытии, на эту роль подойдет паркет или обыкновенный линолеум.

Второй способ подходит для тех домов, в кото­рых есть подвал или подпол.

Между балками нуж­но лишь разместить минеральные листы. Сначала их заворачивают в изоляционную пленку, чтобы пыль не летела сквозь щели между досками. За­тем полученный «бутерброд» фиксируют снизу между балками, делая нижний слой из самого дешевого материала — необрезной доски.

Пол мы сделали, настало время позаботиться и о чердаке. Ведь холодный воздух проникает в помещение не только из подвала, но и с крыши. Именно она очень часто бывает не защищена вовсе, особенно у старых домов. Раньше при строительстве чердак щедро просыпали отхода­ми табачного производства, а в редких случаях обыкновенными опилками. Но, к сожалению, если табак хотя бы отпугивал вредных насекомых, то опилки их, наоборот, притягивали. Потому такая сомнительная технология канула в небытие. Сегодня при огромном выборе теплоизоляции чер­дачное перекрытие утепляют практически так же, как и элементы первого этажа, исключение со­ставляет интервал между лагами. Из-за того что нагрузка на такие перегородки относительно не­велика, расстояние, разделяющее бруски, можно увеличить до 1,2 м. Щели между перекрытием и стенами обязательно нужно заделать раствором, что убережет дом от лишних теплопотерь.

Оба варианта утепления пола доступны по цене. Брусков обрешетки у нас уйдет от 48 до 90 пог. м (зависит от интервала). Прибавьте еще 42 кв. м утеплителя толщиной 50мм (160 руб./кв. м), по­ловой доски (3,7 тыс. руб./куб. м) или фанеры (3,4 тыс. руб./куб. м), и такое же количество пароизоляционной пленки (55 руб./кв. м). В ито­ге получим, что наши расходы поднялись до 12,3 тыс. руб. За материалы для чердака приго­товьтесь отдать практически такую же сумму. Конечно же, нельзя считать, что вторая молодость придет к дому, если мы просто изо­лируем его со всех сторон. Коренными изме­нения будут только в случае, если мы подарим родному жилищу совершенные системы обо­грева, водоснабжения и канализации. О том, как правильно провести инженерные работы в «старом новом» пристанище, мы расскажем в одном из ближайших номеров.

Полезная информация

• Плотность плит для утепления перекрытий и стен должна находиться в пределах от 70 до 130 кг/куб. м. Изделия с меньшей плотностью лучше не использовать, так как они могут проседать, да и в монтаже эти материалы не очень удобны.
• Часто каркасные дома делают двухслойными. Между поверхностями имеется небольшой промежуток в 50-100 мм. Как правило, утеплителя там нет. Вскрывать внутреннюю обшивку, чтобы смонтировать изоляцию, достаточно проблематично и долго, гораздо проще провести процедуру снаружи.
• Сайдинг крепят к брусьям саморезами, а вагонку с помощью обыкновенных гвоздей.