Как-то, просматривая журналы по ландшафтному дизайну, я натолкнулся на фото и описание интересного декоративного сооружения — деревянной мельницы небольшого размера. Выглядела она очень привлекательно, конструкция показалась не очень сложной, вот и появилось у меня желание украсить свой двор подобной мельницей, сделанной своими руками. Расскажу, как я это делал, используя доступные материалы и инструменты.

Основание решил соорудить в виде сруба, а крылья сделать вращающимися. С ними декоративная  мельница будет восприниматься как маленькая копия настоящей. 

Декоративная мельница своими руками

 

Как-то, просматривая журналы по ландшафтному дизайну, я натолкнулся на фото и описание интересного декоративного сооружения — деревянной мельницы небольшого размера. Выглядела она очень привлекательно, конструкция показалась не очень сложной, вот и появилось у меня желание украсить свой двор подобной мельницей, сделанной своими руками. Расскажу, как я это делал, используя доступные материалы и инструменты.

Основание решил соорудить в виде сруба, а крылья сделать вращающимися. С ними декоративная  мельница будет восприниматься как маленькая копия настоящей.

Изготовление сруба.
Материал для сруба нашёл в магазине садового инвентаря. Хотя бук и не очень подходит для изделий, устанавливаемых на открытом воздухе, но остановился я на буковых черенках. Они, в отличие от черенков из других пород дерева, были ровными и гладкими. К тому же диаметр по всей длине был практически одинаковым, да и обрабатывать и подгонять детали из бука проще — он однороднее, в нём меньше сучков, чем в других породах.

Ещё не зная, что у меня из этих черенков получится, скорее, ради эксперимента, купил 5 штук и тут же в отделе инструментов приобрёл кольцевую пилу Ø38 мм для дрели, которая соответствовала диаметру заготовок.

Существует два основных способа соединения брёвен в углах: в чашку (с остатком) и в лапу. В моём случае более простой была «рубка» в чашку. К тому же такие срубы выглядят более традиционно и узнаваемо.

Для формирования чашек использовал купленную кольцевую пилу. Два черенка складывал вместе и сверлил пилой отверстие с центром в точке их соединения. Чтобы при сверлении «брёвна» плотно соприкасались друг с другом и не расходились, изготовил два нехитрых зажима.

Детали для сруба в четыре угла изготовить было бы проще всего, но так как декоративная мельница делалась для себя, решил замахнуться сразу на сруб в форме шестигранника. Правда, в этом случае отверстия для формирования чашки требуется сверлить под углом 60°, а сделать это в буковых, да еще и цилиндрических заготовках без хорошего упора непросто. Чтобы сверлить под нужным углом, существуют специальные приспособления для дрели, но у меня таких не было, поэтому решил сделать что-то подобное самостоятельно, и в дополнение к сверлильной стойке из остатков столешницы изготовил очень простой упор с площадкой, расположенной под углом к основанию в 30° (соответственно, угол между осью сверла и осями заготовок получился 60°). Использовал приспособление следующим образом: стянув черенки зажимами, укладывал их на упор и сверлил первое отверстие.

Хочу обратить внимание на то, что при сверлении кольцевой пилой лучше не делать сквозное отверстие сразу, а сначала просверлить чуть глубже половины толщины заготовок с одной стороны, пока центральное направляющее сверло не выйдет насквозь, а затем, перевернув скреплённые заготовки, продолжить сверление с противоположной стороны, используя имеющееся направляющее отверстие. В моём случае это получилось само собой — высота пилы оказалась слишком мала для сверления насквозь с одной стороны. При перевёртывании заготовок соответственно переворачивал и упор, устанавливая его вниз другим (смежным) основанием, составляющим с опорной площадкой угол 60°. Так как переворачивать упор пришлось много раз, к основанию стойки его не крепил, а удерживал рукой вместе с заготовками. Хотя правильнее с точки зрения безопасности было бы его закрепить — в момент, когда инструмент проходит заготовку насквозь, происходит значительный рывок, и её может вырвать из рук.

В первых «брёвнышках» я сначала сверлил отверстия, а затем отрезал их по размеру от черенков. Но это было неудобно, так как длинные черенки трудно удерживать одной рукой при сверлении. Поэтому все следующие заготовки я сначала нарезал по размеру, а затем уже сверлил попарно.

Основным материалом для изготовления сруба стали черенки для лопат.

 

Чтобы при высверливании чашек в черенках они не расходились, было изготовлено два зажима.

 

Упор-подставка для сверления отверстий в заготовках под углом 30°

Чашки в черенках-«брёвнышках» высверливал кольцевой пилой Ø38 мм.

 

Выбранная технология позволила получить ровные аккуратные чашки.

 

При сверлении отверстий под шпильки «брёвнышки» укладывал на два обрезка от черенков.

Когда все «брёвнышки» были готовы, насухо собрал сруб, подгоняя, где надо, шарошками по дереву и цилиндрическими шлифовальными насадками на дрель. Так как в собранном срубе смежные брёвна в венцах лежат со сдвигом по высоте, в первом и последнем венцах образуются зазоры, которые составляют примерно половину диаметра бревна.
Поэтому в основание положил три «брёвнышка«, распиленных вдоль пополам, а дальше уже перевязывал целыми. Детали простенков возле оконных проёмов заготавливал аналогично остальным, только делал в них всего одно отверстие. А поскольку эти детали короткие, сначала сверлил отверстие, а затем уже обрезал черенки по длине.

Я решил весь сруб собрать на клее, укрепляя углы шпильками. Можно было бы обойтись клеевыми соединениями, но между собой «брёвнышки» хорошо соприкасаются только в местах перехлёста, что мне показалось недостаточным, да и шпильки я планировал использовать в качестве дополнительного крепежа верхней части мельницы. Шпильки Мб взял на 10 см длиннее высоты сруба. Шестиугольное основание для мельницы вырезал из соснового мебельного щита, чтобы оно немного выступало из-под сруба. Обработал края, наметил положение отверстий под шпильки и просверлил сквозные отверстия. Снизу теми же шпильками крепил ножки. Я сделал их из обрезков более прочной дубовой доски, чтобы пристягивании конструкции они не сминались. Такие ножки послужат дополнительным декоративным элементом, а также будут предохранять основание от влаги.

Чтобы удобнее было сверлить отверстия под шпильки в «брёвнышках», я укладывал их на два обрезка от черенков — это помогало выставить заготовку в нужное положение. Отступ от края у всех «брёвнышек» должен быть одинаковым, диаметр отверстий — на 2-3 мм больше диаметра шпилек (для компенсации погрешностей при обработке). Самый верхний ряд сруба, так же как и нижний, состоит из трёх полноразмерных брёвнышек и трёх, распиленных вдоль. Отличие здесь только в том, что каждый верхний полуцилиндр состоит из трёх частей — с зазорами для смежных поперечных «брёвнышек». Они не закреплены шпилькой, а приклеить их прочно к нижележащему венцу было трудно. Поэтому после примерки, я их приклеивал к верхней крышке сруба.

Перед окончательной сборкой тщательно обработал лазурью все детали — декоративная мельница будет установлена на улице, и её надо как можно лучше защитить от влаги и солнца. Лак для этого решил не использовать, он со временем трескается или тускнеет. По инструкции моей пропиткой нужно покрывать поверхности не менее чем в два слоя, но тут я столкнулся с проблемой: буковый сруб, дубовые ножки и сосновые основание и крышка после первого же слоя лазури приобрели различные оттенки. Поэтому сосновое основание, например, для сглаживания различий пришлось покрывать в пять слоев.

 

"Брёвнышки" в углах насаживал на шпильки. В первый венец уложены три «полубрёвнышка».

 

Из пропитанных лазурью деталей сруб был собран на клее...

 

... и стянут с помощью шпилек.

После обработки всех деталей (верхнюю крышку я на этом этапе покрасил толь- ко снизу), окончательно собрал сруб. Главное при сборке - не перепутать детали венцов, поэтому я пропитывал и собирал по одному венцу, предварительно перевернув весь сруб вверх основанием. Процесс получается длительным, но зато исключаются ошибки. Стягивал гайками на этом этапе плотно, но не окончательно.

Сборка надстройки.

Держится надстройка на мебельных уголках, которые я насадил на выступающие концы шпилек, предварительно рассверлив посадочные отверстия под нужный диаметр. После этого гайки затянул уже окончательно, а со стороны уголков шпильки слегка расклепал. Деревянные детали могут усыхать, поэтому предусмотрел возможность подтягивать гайки снизу.

Для каркаса надстройки выбрал рейки из лиственницы сечением 15x15 мм, которые прикрепил снизу к свободным полочкам уголков. Сверху рейки тоже монтируются на шестиугольнике с вырезанными пазами для крепления. Размеры этого шестиугольника влияют только на угол схождения сторон надстройки,  поэтому они были выбраны произвольно. Обшивал надстройку рифлёными рейками, которые у меня имелись разной ширины, но с одинаковым рисунком. Крепил их финишными омеднёнными гвоздями, предварительно просверливая под них отверстия. Окошки старался поместить на стыке двух реек, чтобы не
нужно было изнутри устанавливать дополнительные элементы крепления. Перед сборкой все рейки обработал пропиткой один раз, а углы отшлифовал, подготавливая к установке декоративных уголковых профилей. После этого ещё несколько раз обработал всё пропиткой, обращая особое внимание на торцы реек. Когда пропитка высыхала, на каждый новый слой времени уходило всё больше и больше. В завершение закрыл углы декоративными профилями.

Окна и двери.

 На первом этаже рамы делал из купленных в магазине цилиндрических палочек Ø10 мм после его полной сборки, а на втором (в надстройке) — до обшивки рейками. Так проще было подогнать каждую раму под своё окно. Вертикальные полуцилиндры соединял горизонтальными, у которых с концов выбирал пазы шарошкой по дереву. Поступал с ними примерно гак же, как и с «бревнышками» сруба, предварительно скрепляя цилиндры по два клейкой лентой. Переплёты рам собирал из больших каминных спичек.

 

Каркас второго яруса (надстройки) закреплён на стальных уголках.

 

Вся надстройка отделана рифлёными рейками.

Рамы верхнего этажа изготовил из цилиндрических палочек 08 мм — пошли в ход детали от старого венского стула. Переплёты собрал из китайских палочек для суши.

 

Ось подготовлена к монтажу крыльев.

 

Чтобы крылья получились одинаковыми, собирал их на специально изготовленном шаблоне.

При сборке рам использовал влагостойкий клей. Чтобы переплёты плотно прилегали
к раме, в ней с тыльной стороны выбирал пазы, а концы перекладин стачивал под углом на точиле. Дверка сделана из деревянной пластины, в которой надфилем выбирал канавки, имитируя щит из досок. Сверху наклеил полуцилиндры-поперечины, а дверную ручку сделал из палочки, обточенной на точиле на конус.

Крыша и крылья мельницы.

Из доски и обрезков мебельного щита, которые остались от основания и крышки сруба, собрал двускатную крышу и пропитал ее лазурью со всех сторон, так как через отверстие для оси крыльев мельницы внутрь может попасть влага. Скаты декорировал штапиками, торцы которых потом зашил рейками. На фронтонах с двух сторон просверлил отверстия для оси крыльчатки. Отверстия сделал на 4 мм больше диаметра оси с учётом того, что дерево на улице может слегка разбухнуть. В качестве оси использовал черенок Ø25 мм для тяпки, тоже буковый. Так как фронтоны крыши сделаны из сосны, а ось — из бука, при вращении крыльев отверстие со временем может увеличиться. Поэтому я изготовил дополнительные ограничительные шайбы из дуба и усилил ими фронтоны, наклеив снаружи в зоне отверстий.

Взяв доску из лиственницы толщиной 35 мм, выкроил из неё восьмигранник с отверстием для оси — так, чтобы ось плотно в него входила. В четырёх сторонах восьмигранника просверлил глухие отверстия для крепления крыльев. Наконечник оси и заднюю запорную втулку изготовил из закруглённых концов черенков лопат. Таким образом, чтобы получить все цилиндрические детали, мне не понадобился токарный станок.

Чтобы крылья мельницы вращались, каждое из них нужно слегка провернуть вокруг оси, как у пропеллера. Но в таком положении они могут цепляться за корпус. Поэтому я с помощью кольцевой пилы большого диаметра изготовил дополнительную шайбу-прокладку на ось, которая отодвигает крылья от корпуса. Чтобы отправить мельницу на зимнее хранение, ось с крыльями снимается — для этого сбоку задней втулки предусмотрено отверстие под технологический шуруп.

Осталось изготовить сами крылья. Здесь нужна высокая точность: если крылья будут значительно различаться по весу или по форме, то они не будут вращаться — просто конструкция повернётся самым тяжёлым крылом вниз и останется в таком положении. А это даже с точки зрения внешнего вида изделия никуда не годится, ведь декоративная мельница смотрится красиво, когда крыло не закрывает основание.

Изначально была идея рейки обшивки и каркаса крыльев сделать разными по цвету, а так как рейки обшивки — более светлые, я обработал пропиткой каркас до сборки, а рейки обшивки — когда крылья были установлены на свои места. Один конец центрального бруска каркаса обточил до цилиндра, диаметр которого соответствует отверстию в восьмиграннике.

 

Декоративная мельница, установленная в укромном уголке сада, стала его украшением.

Для сборки крыла изготовил шаблон из куска фанеры, вбив в него гвоздики. Чтобы крылья были легкими, рейки должны быть как можно тоньше, но при этом оставаться достаточно прочными, чтобы не сломаться от ветра. Можно нарезать и отшлифовать рейки самостоятельно, но это очень долгий процесс. Я купил в магазине деревянную жалюзийную решётку, разобрал её и использовал детали для крыльев. Реечки все как на подбор — ровные, гладкие, оптимальной толщины и ширины. По шаблону наклеил рейки на каркас и после высыхания клея обрезал их по разметке.

Собранные крылья закрепил на оси. Балансировку выполнял, слегка меняя глубину посадки каждого крыла в восьмигранник. При правильной сборке крылья в любом положении не проворачиваются под собственным весом и легко двигаются, если придать им вращение.

В заключение обработал пропиткой в два слоя рейки крыльев и украсил мельницу декоративными перилами по краю крышки первого этажа.
Использовал всё те же цилиндрические палочки, что и для оконных рам на надстройке, и рейки для её обшивки, только рейки распустил на узкие полоски. В дополнение сделал лестницу на крышу.

Установка мельницы.

Готовую мельницу вынес на улицу и установил на прочное выровненное горизонтальное основание. За счёт того, что нижний этаж у мельницы — бревенчатый и более тяжёлый, да ещё и с шестью дубовыми ножками, конструкция получилась достаточно устойчивой даже при сильном ветре.

Расположена декоративная мельница в тихом углу сада, поэтому крылья вращаются эпизодически — при сильных порывах ветра.

В целом результатом работы я доволен, домашним декоративная мельница тоже понравилось. Через месяц после её установки на улице при вращении крыльев ось стала слегка поскрипывать. Хотел смазать, но потом передумал — настоящие мельницы ведь тоже скрипят.

Основные размеры мельницы

Диаметр описанной вокруг шестиугольного основания окружности — 400 мм. Диаметр по ножкам — 500 мм. Высота до конька крыши — 1100 мм. Высота до оси вращения крыльев — 950 мм. Размах крыльев — 1200 мм. Высота в самой верхней точке, если крыло поставить вертикально, — 1550 мм.

На изготовление ушло:

• 5 черенков для лопат;

• 1 черенок для тяпки;

• 1 цилиндрическая палочка 010 мм и длиной 2 м;

• 6 штапиков для окон длиной 2 м;

• сосновый мебельный щит 90x60 см толщиной 25 мм;

• одна шпилька М8 мм и к ней 12 шайб и 12 гаек;

• 6 мебельных уголков;

• 1 деревянная жалюзийная решётка;

• рейки для обшивки и для изготовления несущих элементов надстройки и крыльев;

• обрезки досок;

• декоративные омеднённые гвозди и несколько шурупов;

• 2 банки пропитки по дереву разных цветов и влагостойкий клей.

Декоративная мельница была изготовлена за месяц при работе по вечерам и выходным.